Я играл в страйкбол и вообще довольно давно всем этим увлекался. Ну и я же из семьи военных, дедушка военный и все такое. Что-то себе сначала сшил, потому другим людям. Ну и закрутилось, завертелось.

Никак (улыбается). Тут, что странно, нет связи. Многие думают, раз я с Байконура, то знаю какие-то секретные места залежи снаряжения. Все банально: мы делали костюм для клипа «Цой» группы Ленинград, и после этого остались костюмы авиационные, которые и стали деталями первых сумок. Мне всегда нравилась эта эстетика. Корни идут из фантастики 80-х. Но как-то цели такой [прим. Интересоваться именно авиационным снаряжением] не было.

Ой, ну это суперглобальный вопрос. Формы тут касаться не будем, меня больше интересует снаряжение. Глобально виден разброд и шатание по цветам и материалам ближе и после 90-х (наверняка все еще в рамках ГОСТ). Сейчас видно повышение технологичности, фрезеровка заменяется штамповкой или литьем, алюминий – пластиком. Где-то визуально становятся проще и дешевле материалы и фурнитура. Чеканка серийных номеров заменяется лазерной гравировкой. В общем, нормальное развитие технологий в условиях, когда бюджет уже не бесконечен, как при СССР. Но, думаю, наверняка все это соответствует нормативным допускам. Импортное снаряжение очень интересно, но пока руки доходили только для чешских парашютов, которые, видимо, шли в комплекте с самолетами Л-29.

Ну самое обычное — это дедули, которые что-то продают и не понимаю что такое авито-доставка, не берут трубки, не отвечают на сообщения (смеётся). Многим интересно, что я из этого делаю, но я обычно не делюсь этим с продавцами.

Мне больше всего нравятся клапана от ВМСК-4. И большие карабины ОСК-2 за массивность.

У нас есть детали из которых состоит сумка. Что-то кроится из рулонных материалов (кстати, нашли рулон ткани 1991 года, так что совсем труЪ все) — это внутрянка, задние стенки. Тут и вопрос технологичности, и практичности. Делается заготовка этих деталей. Я крою на лазере те самые лицевые детали, которые собственно из снаряжения, и раскладываю их по ящичкам, которых у нас великое множество. Там же различные элементы фурнитуры, ремешочки, клапаночки, переходники, какие-то мембраны, полукольца и еще вагон всякой мелочевки. Всё это раскладывается. Я подсаживаюсь к швее, которая тоже непосредственный участник создания сумок. Она меня постоянно осекает, типа: «Олег, ну это совсем жесть!». У нас даже есть локальный мем, она всегда хочет добавить «шнурочек», почему то она их очень любит. В общем, я беру детали, комбинирую и смотрю, как всё сочетается, и она в прямом эфире это шьет. Я смотрю, что получается, корректирую, убавляю-добавляю. В общем, такая компоновочная работа идет, как сочетать несочетаемое.

В основном в фильмах и всяком военном снаряжении. Пытаюсь сохранять «ненасмотренность», чтобы меньше хотелось плагиатить.

Мне кажется они [прим. Западная публика] больше всё это ценят. Как говорится, лучше Россию любить из-за границы.

Вообще, для всех это было в новинку. Большинству нравилось, что мы делали яркие цвета, краска на одежде, все перешито, перепрошито, броско и круто. Кому-то казалось это странным и не было понятно, как это носить. Особенно запомнилось высказывание, что мы опять портим одежду из секонд-хенда. Но очень радовало, что на всех это производило огромное впечатление, это главное.

Изначально мы просто делали одежду, которую хотели носить сами. Мы ресёрчили секонды в поисках интересных силуэтов, фактур ткани, собирали всё в кучу и потом из этого, как из конструктора, в котором нет правил, собирали что-то новое. В этом цикле создания вещи каждый добавлял что-то своё, пока мы не приходили к тому, что вещь окончательно готова. В одежде отражалось наше подростковое настроение. По большей части в рисунках и принтах были видны депрессия, агрессия, протест устоям общества, которое твердило что носить, как одеваться на тусовку или на улицу. Мы хотели показать что можно выглядеть вот так. «Не так, как все» в обществе «не таких, как все».

Мы на долгое время остановили рабочий процесс, в команде поменялись люди, взгляды, мы сменили город, наше окружение. Постепенно переосмыслили всё то, что делали, и пришли к чему-то новому. Не хочется останавливаться на одном направлении, то что мы делали тогда исчерпало себя — это был тупик. Появилось много копий, ужасно сделанных, это отталкивало и заставляло отходить в сторону, пытаясь отстранится от того, куда катится это колесо. Мы дошли до пика и начинаем сначала, занимая новые позиции, в поиске новых путей и возможностей.

Очень вдохновляют японские (и не только) текстильные, швейные мастера, старая рабочая, военная, отреставрированная одежда, модернизм ХХ столетия, загрязненные рабочие места заводов, побитости, помятости, коррозии и многие другие, несвязанные вещи, из которых получается целостная картинка работы.

Все просто. В основном уже есть какая-то задумка в голове, и мы стараемся ее реализовать с помощью доступных средств. Или идея приходит в момент, когда только начали, а иногда все получается случайно. Творческий процесс запускается с идеи и ее обдумывания, какими материалами и техниками это можно воплотить в жизнь, а дальше — кропотливое исполнение. У многих вещей, которые включаются в работу, своя долгая история: где-то заштопано, где-то уже перешито, зашито, порвано. Такие интересные элементы хочется оставить и показать. Получается интересное совмещение 20-30 летнего пошива с нашим. У вещи появляется будущее, но и остается частичка прошлого.

Постоянно появляются мысли: «Что еще интересного можно сделать и как?». Хочется экспериментировать с разными материалами и техниками. Дерево, ткани, метал. Развивать себя в разных направлениях, искать новый взгляд на все вокруг. Дальше будем создавать из одежды и не одежды новые вещи и не вещи.

Ничего ни от кого не ждать. Грубо говоря, мы живём ради дела «кропотливая работа, как способ медитации». У нашей команды с течением времени выработались свои эстетические вкусы. Например, подбор рабочего материала. Из десятка предложенных вариантов выбирается именно «тот самый». Нет учебника как правильно или как лучше, всё очень индивидуально. Поэтому STENOSIS — это не типичный бренд одежды, это комьюнити людей, чьи взгляды и вкусы совпадают друг с другом.

Думаю, всё дело в музыке. Музыка влияет на меня больше всего. В старших классах я проникся рокабилли и всем причастным к этой культуре. Оттуда и пошел интерес к винтажному ворквиру и прочему. Я бы назвал это фундаментом моей деятельности, хотя до и после этого периода много что еще наложило свой отпечаток. Но везде в основе лежала музыка.

Сегодня я не очень похож на каноничного рок-н-рольщика, но рокабилли сильно повлияло на мои предпочтения в одежде и познакомило с множеством нового, что мне пришлось по вкусу. В это время я обрел привычки, которым следую по сей день. Рокабилли научило меня мазать волосы бриолином, не бояться широких брюк и носить ботинки. Уже лет пять, как я исключил кроссовки из своей повседневной жизни. В них неудобно танцевать твист.

Желание шить одежду у меня возникло давно, лет в 15, еще во времена скейт-юности. Потом был период секонд-хендов и перепродаж, я перебрал кучу тряпок, познакомился с качественной одеждой. Всё горел и грезил о бренде одежды, в розовых красках представляя этот мир. И только после поступления на факультет бухучета пошел на курсы кройки и шитья. До этого даже не сидел за машинкой. По сути там узнал азы, а дальше YouTube, учебники и дрочильня из проб и ошибок. Так и познавал особенности кроя.

Научиться шить самому – это был единственный вариант делать всё, что придет в голову, с минимальным вложением средств. Сейчас я совсем не жалею о потраченном времени.

Вдохновение черпаю всё также в музыке, скейтбординге, традиционных ремеслах и простых людях на улице. Вдохновляют рабочие люди, ручной труд в любой сфере. А на чужую одежду пытаюсь не смотреть, хотя не без этого. Японцы делают круто, остается только вдохновляться. Но стараюсь ничего не воровать и, вроде как, получается.

Да, верно подмечено. Честно говоря, не могу сказать, что концепт tserkovnij до конца определён. Вещи, которые я шью в рамках основной страницы, довольно универсальны. Для меня это еще и скейтборд история. Прямые и свободные силуэты удобны при катании и это учитывается при конструировании. Но пока что с позиционированием бренда беда, сам не до конца понимаю, куда двигаться.

Второй аккаунт завел, так как не всё, что делал вписывалось в рамки основного. Второй аккаунт для кастома. Что-то типа второй линейки с большим количеством ручной работы. Изначально хотел вышивать сашико и ресайклить деним, а основной аккаунт более тиражный и базовый. Хотя ручной работы там немало.

Есть желание сделать небольшой основной бренд, с тем же подходом, что и сейчас, но делегировать пошив на сторону. А самому полностью заниматься кастомом.

Спасибо! На самом деле, не только кимоно. К примеру, было много лоскутных штанов из вельвета, которые можно было отнести ко второй линии, но я фото потерял. Раньше все фотографировал сам, на телефон, а там бардак, не разберешь. Если интересно, пару фото осталось на основной странице.

А кимоно стали моей визитной карточкой. Это крутой и еще не затертый силуэт, отличная альтернатива овершоту или джинсовой куртке. Большинство ко мне приходят за кимоно, в основном за базовым. Иногда я меняю детали, фит, делаю индивидуальные лекала по запросу, но бывают интересные заказы, которые и попадают на вторую страницу. Для меня вторая страничка это хранилище моих попыток в творчество и коллабораций.

Начинаю с обсуждения, зачастую на диалог уходит очень много времени. Потом набросок и подбор материалов, но иногда и фрихендом делаю. Ткани и фурнитуру беру где придется. Иногда это новые материалы, купленные в местных магазинах. Местами стоковые, то бишь остатки производств, розничных магазинов Европы, типа тканевого секонд-хенда. Иногда и сам секонд-хенд, как в случае с кимоно из винтажных джинсов. Стараюсь отбирать материал по принципу соответствия к концепту бренда. Не люблю смесовые и эластичные ткани.

Кимоно из Patagonia — интересный опыт. Куртку дал мне клиент. Нужно было разделить подкладку с основой, срезать капюшон, рукава, закрыть обилие пятен на видных местах и собрать это все в кимоно. Самым сложным было рационально использовать наличные материалы. В ход пошло буквально всё. Возможно, продолжу эту тему с куртками. В таких заказах больше всего мне нравится предоставленная мне воля. Люблю, когда дают делать на свое усмотрение. Тут времени не жалко, на кимоно уходит по три – четыре рабочих дня, без поисков материала и прочего.

Время от времени приходят заказы на кимоно с росписью. За помощью обращаюсь к моему товарищу Стасу, он тату бьет, рисует. В этом случае коллективно работаем.

На уровне мечты хочу шелкотрафарет освоить и что-то для дома сделать, гобелены, возможно. А по делу, как уже говорил, хочу делать больше кастомных вещей. Пробовать новые силуэты и материалы. Есть планы на ресайкл и патчворк. Есть конкретные идеи, но не хочу пока детально расписывать. И буду дальше основную линейку двигать, но более рационально. Сейчас хорошее время для такого формата бренда, я считаю.

Всё началось в 13 лет, когда я таскал с заброшенной военной части армейскую одежду и снаряжение. Там было много всякой причудливой специальной и военной формы, которая, кстати говоря, сейчас является желанным объектом для японских фанатов милитари. Именно там появилось видение деталей, которые делают одежду необычной. В то же время панк повлиял на выбор одежды, а поиск конверсов и мерчей привел к тому, что секонды стали единственным источником одежды, а позже большой частью жизни.

Скорее мы занимаемся. Я не могу сказать, что я снимался для супер-сложных брендов, чаще всего это был либо стритвир, либо фэшн, где больше внимания отводилось на контент, нежели на вещи. И это не плохо, просто немного другое. Отметить можно GJO.E, с их вниманием к фурнитуре и материалам, Submariner с необычной покраской ткани.

Мы занимаемся брендом вместе с моей подругой Соней. Она отвечает за самые замороченные и сложные вещи, её педантичность очень сильно нам помогает. Конечно, сильно повлияла мода на апсайклинг и кастом. Нам нравится видеть как старые вещи превращаются во что-то свежее и новое. Это очень круто.

Если коротко — то апсайклинг бренд с сохранием аутентичности вещей и нелинейнным видением коллекции.

Интереснее всего создавать одежду из необычных, но при этом носибельных материалов. Нам нравится когда материал органично «ложится» на вещь, когда одежда не выглядит кастомной, но при этом функция исходной вещи максимально далека от функции новой. Так появилась жилетка из инкасаторской сумки, панамы из кофров. У аудитории интерес больше вызывает именно такая одежда.

Создание вещи всегда начинается с материала, который находится уже в руках. Некоторые идеи рождаются сразу, над какими-то вещими надо подумать. Всегда хочется добиться ощущения, что данный материал должен преобразоваться именно в эту вещь, и никак иначе. Все спланировать заранее невозможно, это очень живой процесс, и многое диктуют детали и форма первоисточника.

Так, например, друг отдал нам два пыльника Vetements для обуви с надписями left и right.
Стало очевидно что это должны быть две стороны одного небольшого изделия. Нам всегда нравились кепки: это самодостаточный и выразительный предмет одежды, способный стать акцентом. Так же мы любим использовать классический и узнаваемый крой. Тогда вещь не воспринимается нарочито кастомной, а выглядит органично. Так была выбрана форма пятипанельки. И вот предмет, бывший раньше упаковкой для вещи, стал самой вещью.

В поиске винтажной одежды, встречая неповторимые предметы, способные удивить. В деталях военной и рабочей одежды, а так же в городе с его забросами и индустриальным дизайном.

Я снимался для них в качестве модели, так мы познакомились с Сашей. Его заинтересовало то, чем мы занимаемся, и он предложил сделать совместный проект. Мы с Соней приехали в мастерскую и выбрали среди остатков производства и образцов печати те, что в нашем видении складывались в одну концепцию. Так появилась коллекция вещей Codered & Atelier de ratons, где каждая вещь представлена в единственном экземпляре. Получилась стритвир одежда с тактическими деталями и элементами в технике пэчворк. Мне нравится CODERED с их видением современного российского стритвира, в этом есть что-то настоящее.

Сейчас мы думаем в основном об одежде, но в будущем хотелось бы производить lifestyle вещи. Интересно все: от посуды до мебели и скульптуры.

Начиналось, скорее всего, как у всех. Кроссовки и кеды, приобретение обуви, которые перерастали в новые группы и подгруппы. Любимые материалы, особенности дизайна и т.д. Перечислять можно долго, но в итоге у каждого есть пара обуви, от которой он без ума.

Изначально мы хотели заниматься одеждой, очень долго продумывали идею создания, но, как видите, до сих пор к этому не пришли. Возможно, это к лучшему.

Идея появилась спонтанно. Никита работал в мастерской по реставрации и уходу за обувью. Но его фишка заключалась в патине, все таки он художник и лучше видит, какие цвета и как между собой нужно сочетать. Я довольно часто заходил к нему и, наконец, обратил внимание на то, что им приносят обувь на замену подошвы. После этого предложил, чтобы мы поменяли подошву на мои New Balance 577 (верх был в полном порядке, а подошва устала), от результата кайфанули. Собственно так все и началось.

Кому-то нравится, кто-то не понимает. Но, в основном, все поддерживают. Такое больше нравится любителям ботинок, чем сникерхедам, что вполне ожидаемо. Но и негативные отзывы тоже приходят.

Здесь очень много нюансов. Все зависит от запросов заказчика и под какие задачи ему нужна реконструкция обуви. Можно сделать очень практично, будет выглядеть интересно и служить долго, главное — менять подошву без глубокого вмешательства.

Да, мы делаем обувь на заказ и не только ботинки, также мужская классика. Но создание такой пары — это не быстрый путь. Невозможно уложится в в пару недель, т.к. параллельно всегда есть другая работа. Сперва снимаются мерки стоп заказчика, обсуждается модель, дизайн и другие мелочи, которые он хочет видеть. Создаётся колодка исключительно под его ноги, под определённую обувь. Потом делается макет — тестовая пара обуви, чтобы посмотреть на ней все детали и посадку по стопе. Далее прорабатываются какие-то нюансы на колодке и сама модель. Если требуется, то шьётся второй макет. И уже потом — финишная пара обуви.

Это, как минимум, вызывает огромный интерес: реакция людей, финиш каждой пары… Есть в этом своя романтика.

Несмотря на то, что в России не там много увлеченных таким ремеслом, просматривать проекты других мастеров всегда приятно.

На 100% проработаем сервис, будем выкладывать больше работ. Точно не будем менять подошву на Dr. Martens и работать с обувью из нейлона. Надеемся, что перейдём на сложные работы, реконструкцию обуви и пошив!

RESEARCH: UPCYCLE & CUSTOM BRANDS

Stratopacks / STENOSIS / Tserkovnij / Atelier de ratons / HURRICANE SOLE